Это решение в виде стандартного устройства с WI-FI и RJ-45. Я еще не пробовал RJ-45, но не знаю, насколько он быстрый (100 мегабит?).. Для 100 Мбит это 12,5 Мбайт/с. Не идеально, но лучше, чем WI-FI. Мои файлы передаются за 5,5 секунды.
Снимаем со старым Советским объективом Юпитер 21М на Fujifilm X-T20
Несколько лет назад я написал статью о том, почему я часто использую старую советскую ручную оптическую систему при съемке фотографий. (Перейти к статье) И сегодня я хочу поговорить о практических аспектах этого захватывающего процесса. Я отвечу на вопросы о том, какой адаптер использовать с той или иной системой, как настроить экспозицию, как сфокусироваться и т.д. Рассказ основан на примере объектива «Юпитер-21М» и камеры FujifilmX-T20, но все описанные принципы актуальны и для других мануальных объективов советской эпохи, зарубежных объективов того времени и современных объективов. Цифровые объективы. Фотоаппараты известных производителей.
Объективы Юпитер-21М предназначены для камер с монтажной резьбой M42x1, рабочим расстоянием 45,5 мм и нажимной диафрагмой с диафрагменным механизмом. Она имеет встроенную складную крышку объектива. Производится Красногорским механическим заводом (КМЗ) и Вологодским оптико-механическим заводом (ВОМЗ). Также выпускался самолет «Юпитер-21М-2». Вариант «Юпитер-21А» отличается тем, что имеет сменный «адаптер А». Это позволяет использовать объектив камеры с крепежными винтами M42x1/45.5 и M39x1/45.2.
Фокусное расстояние: 199,78 мм Относительная диафрагма: 1:4 Поле зрения: 12° Размер кадра: 24 x 36 мм Фронтальное фокусное расстояние: -247,89 мм Заднее фокусное расстояние: 93,68 мм Рабочее расстояние от начала до конца: 89,15 мм 5 мм Количество объективов/группа: 4/3 Предел шкалы диафрагмы: 1:4-. 1:22 Диаметр первой поверхности света: Ø50,0 мм Диаметр последней поверхности света: Ø26,0 мм Соединение: объектив камеры: M42x1 или M39x1 для винтовых фитингов: CpM58x0,75 переносной фитинг: Ø65 мм Положение установки светофильтра: разрешение в соответствии с передним ТУ (центр/край) ): 50/36 линий/мм Светопропускание: 0,82 Размеры: длина объектива с крышкой: 165 мм Макс. диаметр оправы: Ø78 мм Вес: 980 г .
Объектив Jupiter 21M на Fujifilm X-T20
Помимо очевидной экономической выгоды (Юпитер 21М на вторичном рынке стоит 2000 рублей по сравнению с оригинальным объективом 50-230 мм Fujifilm XC 50-230 мм f/4.5-6.7 OIS II с переменным фокусным расстоянием), использование старых объективов повышает фотографические навыки Вы можете использовать те же объективы для улучшения своих фотографических навыков. Конечно, разве не интересно делать хорошие снимки, когда ваш объектив не позволяет использовать все шедевры современной техники? Максимальные значения, которые можно установить в автоматическом режиме камеры, — это режим приоритета диафрагмы ‘A’ и автоматическое ISO. Однако выбор значения диафрагмы и фокусировка должны выполняться вручную (из-за особенностей старых очков, которые не имели сервоприводов, существуют адаптеры микросхем, которые только проверяют фокусировку и не фокусируются автоматически).
Выберите адаптер для вашей камеры.
Все зависит от используемого объектива и камеры. В этом примере Fujifilm X-T20 основан на Fujifilm-X, а мануальный объектив — на M42. В старой школе производства объективов часто использовалась база M42, поэтому найти подходящий адаптер не должно быть проблемой.
В моем случае используется адаптер M42-FX.
Поскольку объектив «Юпитера-21м» изготовлен советской промышленностью из чистого стекла и металла, он весит практически один килограмм. Это делает задачу установки объектива и стекла на стандартную штативную площадку практически невыполнимой. Гравитация повреждает основание линзы, делая невозможным кадрирование. Линза имеет тенденцию к дисбалансу и смещению вниз. Также необходимо было решить проблему балансировки всей конструкции. В поисках решения Aliexpress был более или менее изучен и найден.
Кольцо адаптера объектива
Кольцевой адаптер предназначен для объектива SIGMAEF 70-200mm f/2.8 II EX DG APO, но быстрый замер главного героя с помощью метра показал, что этот адаптер также можно центрировать по Юпитеру.
Доставка оказалась очень быстрой, и вот я уже тестирую адаптер на объективе. Первые тесты показали, что без дополнительной прокладки объектив не очень надежен и соскальзывает с кольца. Поэтому я вырезал полоску из кожаного ремешка старого футляра «Зенита» и использовал ее в качестве запасной прокладки. Я собирался приклеить его на место, но когда я затянул винты, то обнаружил, что объектив и адаптер являются одним целым. Установка камеры с объективом на штатив великолепна, а управление очень удобно.
Адаптер не отсоединяется, поэтому его можно использовать вместе с объективом. Заказать адаптер можно по этой ссылке. Несколько слов об этом. Адаптер тяжелый, надежный, изготовлен из металла и прочно удерживает объектив на месте. Резьба 1/4.
Выбор режима камеры
Как упоминалось ранее, функция приоритета диафрагмы — это максимум, на что можно полагаться при определении экспозиции при работе с ручными выдержками. Конечно, не забывайте о ISO в автоматическом режиме. Кроме того, в Fujifilm X-T20 есть возможность настроить датчик на максимальное значение ISO, чтобы не превысить автоматический ограничитель чувствительности ISO. Это также уменьшает количество шумов, которые могут накапливаться на фотографиях.
Однако чаще всего я использую функцию «M» на своей камере. И, конечно, я настраиваю ISO вручную. Это позволит получить нужное вам изображение с максимально возможной глубиной сцены. Вы знаете, о чем я говорю).
В пейзажной фотографии, которой я занимаюсь большую часть времени, я часто, если не всегда, использую «средневзвешенный» замер экспозиции. В этом случае экспозиция определяется путем усреднения количества света по всему кадру (матрице). С другой стороны, вы также можете установить камеру в режим «мульти» для автоматического определения сцены, но я бы не советовал этого делать, если вы действительно не хотите проявить творческий подход.
Не нужно бояться. Переведите камеру в ручной режим и возьмите инициативу в свои руки. Как правило, в режиме «средневзвешенной экспозиции» моя камера редко допускает ошибки. Смещение экспозиции возможно только в том случае, если вы точно знаете, где хотите сделать акцент: на ярких участках или сценических тенях. Например, при съемке закатов я всегда отдаю предпочтение небу и поворачиваю колесо смещения на один-три стопа. Важнее не потерять информацию на ярких участках и максимально точно воспроизвести все цвета вечернего неба, но при постобработке тени всегда хорошо вытягиваются процессором. В данном случае это восток, но это не меняет смысла.
Fujifilm X-T20, Юпитер 21M, f/16, 1.25″ ISO 200
Если планшет находится в шаговой доступности от камеры, целесообразно подключить камеру непосредственно к планшету через USB. Сам DSLRCONTROLLER позволяет это делать, и скорость передачи файлов высока.
Что такое Magic Lantern?
Magic Lantern — это дополнительная программа с множеством функций, отсутствующих в обычном меню камеры Canon EOS. Они не заменяют заводскую прошивку Canon, а работают параллельно. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом. Любой желающий может загрузить исходный код и внести изменения или улучшения. Это имеет смысл для тех, кто немного знает о планах.
Оригинальный исходный код был написан Траммеллом Хадсоном в 2009 году для первой полнокадровой цифровой зеркальной камеры с видео 1080p — Canon 5D Mark II. С тех пор программное обеспечение развивалось и теперь доступно для большего количества камер Canon, включая беззеркальные камеры серии EOS M. В настоящее время поддерживаются следующие камеры
- Canon 5D Mark II
- Canon 5D Mark III
- Canon 6d
- Canon 7d
- Canon 50D
- Canon 60d
- Canon T1I/500D
- Canon T2I/550D
- Canon T3I/600D
- Canon T4I/650D
- Canon T5I/700D
- Canon T3/1100D
- Canon EOS m
В настоящее время разработчики планируют добавить поддержку Canon 70D, Canon SL1/100D, Canon T5/1200D и Canon XSI/450D. Обратите внимание, что все модели в этом списке очень старые. Причина этого заключается в том, что необходимо время для реинжиниринга и интеграции программного обеспечения в меню заводской прошивки.
Как установить и использовать Magic Lantern
Мне пришлось опробовать Magic Lantern только на Canon 5D Mark III, но я полагаю, что процесс установки и загрузки на других устройствах аналогичен. С моей камерой все прошло очень гладко. Мне пришлось зайти на сайт Magic Lantern, зайти в раздел загрузки и загрузить версию, соответствующую прошивке. Убедитесь, что версия прошивки вашей камеры соответствует «марке» Magic Lantern. После загрузки программного обеспечения скопируйте его на SD-карту и установите ее на камеру. Если вам нужна дополнительная информация, прочитайте инструкцию по установке на официальном сайте. После установки и запуска нажмите кнопку Uninstall, чтобы войти в меню Magic Lantern.
Magic Lantern запускается непосредственно с карты SD (или CF). Она не заменяет стандартную прошивку Canon, и доступ к основному меню остается.
Безопасно ли это?
Он отлично работает для меня, и я знаю других фотографов, которые использовали Magic Lantern без проблем, но полной гарантии безопасности нет. Это относится к официальному веб-сайту. Magic Lantern не заменяет стандартную прошивку, но изменяет настройки камеры. Если какой-либо из них не был изменен должным образом, камера может не активироваться. Σύμφωνα με την εμπειρία μου, τέτοια προβλήματα εμφανίζονται σπάνια, αλλά ο πιθανός κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει. Это один из случаев, когда клиент несет ответственность за товар.
Большой вопрос — теряется ли гарантия после установки фантомного света? Во-первых, если у вас есть одна из вышеперечисленных камер, гарантийный срок, возможно, истек. Однако если при установке и использовании блока фантомного света возникнет проблема, Canon может отказаться ее устранять.
Во-первых, пульт дистанционного управления камерой. Он позволяет просматривать изображения Liveview и находится достаточно далеко от камеры. Например, вы можете снимать птиц:)
2 Ручные настройки
Решение — использовать более короткую выдержку. Это может показаться очевидным, но не всегда работает. Если вы снимаете в режиме AUTO, камера может не распознать выдержку, необходимую для конкретной сцены. Он пытается создать наилучшую экспозицию, не заботясь о резкости. Поэтому лучше всего работать в режиме приоритета выдержки. Это один из лучших способов управления выдержкой.
Можно использовать и более высокие значения ISO, например 1600 или 3200. Это будет хорошо выглядеть на большинстве современных камер, но если вы не используете гораздо более новую модель камеры, значения выше 1600 уже могут давать заметный шум. Слегка неровные изображения, вызванные шумом, можно удалить программно при постобработке.
3 Используйте меньшую диафрагму
Количество света, проходящего через объектив, напрямую зависит от размера диафрагмы. Чем больше диафрагма, тем больше света может пройти через нее. Большая диафрагма замедляет выдержку и позволяет получить более резкое изображение, но есть и другой аспект. Открытие диафрагмы еще больше размывает фон. Это хорошо для портретов, но не очень хорошо для отчетов. Если вы хотите добиться детализации глубины резкости, вам будет сложно открыть диафрагму достаточно широко. Все, что не в фокусе, остается не в фокусе.
Для получения большей глубины резкости закройте диафрагму и найдите удовлетворительный баланс DOF/выдержки.
4 Использование точек фокусировки крестового типа
Почти все камеры со сменными объективами имеют одну или несколько точек перекрестного фокуса. Эти точки действуют вдоль горизонтальной и вертикальной осей. Эти точки, как правило, работают немного быстрее и дают лучшие результаты, чем их аналоги на осях. Конечно, необходимо знать, какие детали конкретной камеры относятся к кросс-типу, но эту информацию можно найти в Интернете.
В большинстве случаев точка креста находится в центре кадра. Следует также знать, что центральная точка является наиболее чувствительной. Поэтому, если вы не можете сфокусироваться в темных областях, используйте центральную точку.
Если используются только крестообразные точки, снимок необходимо снова собрать и кадрировать с помощью фиксатора автофокуса. Не сложно. Сфокусируйте камеру на объекте так, чтобы он попал в область нужной точки. Нажмите спусковую кнопку наполовину. Фокус зафиксирован. Теперь вы можете переместить камеру так, чтобы объект съемки находился в области нужной точки, и полностью нажать кнопку спуска затвора. Важно отметить, что камера не работает в режиме контроля автофокуса.
